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這也是面條機做的面條

作者:面條機 文章出處: 时间:2017-04-16 09:51 【
導讀:这也是 面條機 做的面條,粗短細長都是面條 行止有度,美食无疆。 朱墨:以旅游为工作的美食达人,凤凰网旅游频道专栏作家,对于美食痴迷但不执着,对于生活感性也很感动。 我身边有个吃货,是那种为了一根羊肉串可以横穿

  這也是面條機做的面條,粗短細長都是面條

  行止有度,美食無疆。

  朱墨:以旅遊爲工作的美食達人,鳳凰網旅遊頻道專欄作家,對于美食癡迷但不執著,對于生活感性也很感動。

  我身邊有個“吃貨”,是那種爲了一根羊肉串可以橫穿帝都的食神。聽說我寫美食專欄,一邊翻著不屑的白眼,一邊極力鼓吹他們老家廣漢的金絲面,甚至用上了“蜀中小吃之首”的“離奇”稱謂。實際上,我是吃過金絲面的,那是在“鹽幫菜”的故鄉自貢,感覺上像是擔擔面的升級版。面條由手工擀薄切細而成,色澤金黃,下鍋即熟,不留筋,不渾湯。以原湯沖調料,放臊子,盛芝麻油,其味甚鮮,倒也算得上一方美味。

  關于面條的“前世”,說起來倒也有趣,它的老祖宗竟然是大餅。漢代幾乎所有的面食都被稱爲“餅”,而後的兩晉將饅頭稱爲“蒸餅”“炊餅”,而把面條叫做“湯餅”,感覺倒和當下的魚頭泡餅、羊肉泡馍有著幾分相似。而北齊皇帝高洋以“湯餅宴”慶賀麒麟子的典故,也使得壽面、喜面蔚然成風。及至文物風流的宋代,面條已經是非常普及的食物了。

  說到宋人的吃,第一個應該被想到的是“土豪”西門大官人。

  《金瓶梅》第五十二回裏,大官人夥著應伯爵和謝希大去吃所謂的“水面”:書童兒用方盒拿上四個小菜兒,又是三碟兒蒜汁,一大碗豬肉鹵,一張銀湯匙,三雙牙箸。擺放停當,三人坐下。然後拿上三碗面來,各人自取澆鹵,傾上蒜醋……

  這“水面”看著多麽熟悉,就是北方常見的肉鹵面,四個小菜兒應當是面碼,時令的蔬菜或切片或切絲,亦或是青豆嘴之類的東西,豬肉鹵大概是醬燒豬肉小丁或豬肉末,再配上蒜汁與醋,確實好吃,想來都饞。如果腦補不出來的話,可以想想如今台灣的鹵肉飯,只不過這裏的鹵肉澆在了面條上。

  古往今來,雖然面條對于飲食男女的重要性不用多說,卻很少能登上大雅之堂,大抵都是芸芸衆生于街頭巷尾的果腹而已。湖北的熱幹面總伴著厚厚的醬汁,香膩幹粘,面質發硬,倒是順著武漢人爽直急躁的性子。每個蒸騰的清晨,摩登女郎一手持筷,一手端面,腳下行走如飛,口中香氣彌漫,像極了輕快靈秀的青衣。

  武漢人的“心有旁骛”,旁的地方是複制不了的,就如同杭州人的精巧也是外人學不來的。蝦爆鳝面,杭州奎甯館的絕學,選用粗壯的鮮活黃鳝,斬頭截尾剔骨後切成鳝片,用素油爆,葷油炒,麻油澆,直至鳝片黃脆;取鮮活大河蝦洗淨加蛋清上漿清炒至白嫩;精制面條下鍋燒後,不粘不糊;用原汁煮面,使面條吸入鳝魚的香味,汁濃面鮮。

  當然,山陝兩省的食客是最聽不得別人的面好。我在陝西的武功鎮見識過一種“旗花面”,吃起來挺像饸烙,因它所用的雞蛋皮、蔥花、海帶絲、黃花菜等都切成像小旗子一樣的平行四邊行或三角形,故而得名“旗花面”。當然,最吸引我的,倒不是面條味道,而是鄉野裏的廚師老板罕見地沒拿乾隆、康熙和慈禧說事,而是把故事安在了“絕世好男人”明孝宗朱佑樘身上,倒是讓人耳目一新。山東煙台的福山大面是挺讓人可惜的,在國外享有盛名,是衍生出京都拉面、韓國拉面的中國傳統“四大面”之一,在國內卻幾乎銷聲匿迹了。

  前段時間,新疆出土的四千年前的拉條子應該是目前世界上關于面條最早的曆史實物。倒也讓中國在與意大利、阿拉伯關于“面條起源”的爭論中,稍稍占了上風。

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